Bon allez  on vous l’avoue. Les photos d’hier ce n’était ni notre chambre d’hôtel, ni notre jardin, et encore moins notre garde du corps mais respectivement la chambre du Maharadjah du Fort de Jodphur, une pelouse de son jardin botanique et un garde tout court. Quant à la video, elle était bien dans notre vrai hôtel et nous avions bel et bien des grooms et des serveurs pour nous accompagner dans chaque déplacement et qui se sont bien marrés en voyant Gaelle faire l’andouille.

Nous avons quitté ce bel hôtel de Karni Bhawan pour nous rendre à la gare, dormir dans notre palace sur rail  non privatif pour Jasalamer.
Cette fois, nous sommes en 3^ème classe, ce qui est un must : plus de place, banquettes plus larges, rideaux, draps et couverture fournis, chauffage , silence, pas de réveils intempestifs toutes les 5 minutes entre les vendeurs de tchai, de biscuits, de dal, de chaussettes, de fermetures éclair (et oui ! il y a des vendeurs rien que de zips de fermeture éclair !) , etc… Dans le train , nous sommes à côté d’un couple de tchèques, de Prague. Ils sont sollicités par un jeune indien Khan, qui nous sollicite à notre tour : il tient un hôtel , bien référencé dans notre guide, donc nous y allons. Arrivées à Jasalamer, à 5h30, le lever du soleil au-dessus du désert, magnifique . Le réveil de la ville, peu à peu les toits qui s’animent avec les indiennes en sari de couleur qui vont chercher le bois, lavent le linge, nourrissent les bêtes, etc… les enfants sur les toits aussi, qui jouent, telle petite fille à rouler des chapatis, tels petits garçons à porter  des fagots de bois sur la tête. Khan propose à Klara de lui apprendre à faire le tchai dans la cuisine. Gaelle  vient aussi. Donc on sait faire le  tchai les amis !

Nous partons explorer à pied Jesalmer, jolie citadelle du désert avec un fort au sommet d’une colline qui surplombe la ville. L’après midi, nous nous greffons aux tchèques pour un safari à dos de dromadaire, sur lesquels on mettrait même pas une fesse non plus, surtout depuis qu’on sait que c’est bourré de parasites ces bestioles
. Les tchèques partent à dos de camel filtre, et nous, en jeep, puis à pied dans le désert de Thar. A peine à 50km de la frontière pakistanaise. Décidément, c’est la deuxième fois qu’on se retrouve aussi proche de ce pays. Et si on y allait finalement ?

On s’occupe en attendant, Gaelle fait des écritures dans le sable, sur les consignes de Klara qui voit les choses du haut de la colline avec le viseur de l’appareil photo : «  Plus gros, efface, plus large, le trait,  en bas, etc.. ». Nos compères tchèques arrivent à dos de camel. Ils semblent en avoir un peu marre. Leur commentaire : on tangue comme si on allait tomber et ça va super lentement. On est bien contentes de nous être épargnées ça, et puis de toutes façons, on aime que les éléphants, les dromad aires ça nous touche sans plus, non mais, zavez vu ces têtes ? pas franchement inspirant, non ?

Le clou du spectacle fut le coucher du soleil sur le désert, côté pakistanais, évidemment.   C’est ce que leur dispute d’ailleurs l’Inde depuis longtemps, même qu’ils ont fait la guerre pour cela…enfin, on arrange comme on peut… On vous aurait bien mis une photo mais Klara a réagi un peu tard, avec quelques circonstances atténuantes produites localement et partagées avec nos voisins tchèques, et en plus avait oublié le pied de son appareil photo dans la jeep…Ah si un élément drôle, au coucher du soleil, des compagnies de gitans du Rajasthan se mettent à danser…mais rien que pour les touristes…et donc pour qu’on leur file des sous… Même à l’école visitée, où nous dit Khan, les institutrices gagnent l’équivalent de 500 à 600 euros par mois, payés par le gouvernement du Rajasthan, ce qui est énorme pour le pays, on croit qu’en Occident, la monnaie pousse sur les arbres et qu’il n’y a qu’à la cueillir pour en avoir autant qu’on veut.

PS : dédicace spéciale à Vibha : notre bulle protectrice devient enfin opérationnelle !  (mais maintenant, c’est à d’autres genres de propositions qu’on doit faire face 😉

Et voici son altesse royale gaelle :

Et quelques photos juste comme ça, pour patienter, aujourd’hui on a un peu la flemme d’écrire…

25 janvier- 7h30- Nous voici à la gare de Jammu, prêtes à

prendre le train pendant 24heures chrono (et oui…24 heures, vous

avez bien lu), pour Jodphur, la ville bleue. ça commence bien le

train a 8 heures de retard nous dit le chef de la police du rail ,

avant de ramener le retard à une demi-heure et à nous inviter au

chaud dans son bureau. avec ses copains. Nous discutons, il aime

bien Gaëlle, elle pourrait donc se trouver un mari à Jammu, lui

peut-être, mais vient de s’inventer un mari jaloux qui travaille

pour qu’elle puisse voyager , ainsi que des projets d’enfant (note,

Monique!) en 2013. Une bonne année ,précise-t-elle, allez savoir

pourquoi. Les policiers du rail interrogent Gaelle sur la religion,

une façon comme une autre de draguer, et Gaelle a dit qu’elle était

catholique pratiquante. (…) Comme nous sympathisons, Klara en

profite pour demander un portrait …<img class= »alignright size-medium wp-image-69″ title= »La Railway

Protection Force de Jammu Tawi » src= »http://bonjourlesindes.files.wordpress.com/2011/01/jodphur1-1020798.jpg?w=300″ alt= » » width= »300″ height= »225″ /> ils nous annoncent

que notre train partira de la voie 2, c’est le train qui vient de

Jaisalmer et qui y retourne, tous les jours. Gaelle n’a pas

vraiment confiance dans leurs indications et elle vérifie auprès de

tous les badauds que c’est bien le bon train …Il arrive, avec une

demi-heure de retard supplémentaire , à 8h30. Et part, on ne

comprend pas pourquoi d’ailleurs, vers 10h…Comme il a déjà fait

un long trajet, il est plutôt cra cra, mais de jeunes hindous

passent le balai à 4 pattes par terre (c’est un petit bouquet de

paille, qui fait office de balai) et font la manche au passage,

pour recevoir une roupie… On vous a déjà fait le coup du train,

c’était pas tellement différent de la dernière fois sauf le climat

hier, on a arrêté les leaders du mouvement autonomiste
cachemirien , le BJP, et le gouvernement, à la veille de la
célébration du jour de l’indépendance est sur ses gardes . Dans le train, il y
a plein de soldats , Klara assiste même à un contrôle musclé de 3
jeunes, fouillés dans le compartiment ainsi que leurs bagages et
embarqués. Il ne fait pas bon avoir une tête de Paki par les temps
qui courent… Couchettes du haut comme d’hab. C’est mieux pour les
touristes, on peut boucler nos sacs à dos avec des chaînes et
dormir sur nos deux oreilles. Klara se risque à déjeuner dans le
train, deux employé de l’indian railway faisant le service en
trimbalant des gamelles pleines de riz, de sauce-qui-pique, de
chapatis et de dal. Un menu complet , 50 Roupies (0,80 euros) ,
c’est pas cher même pour ici. Plutôt bon. Gaelle récupère de sa
lutte sans sommeil contre les cafards …Klara commence « Le coût de
la vie » d’Arundathi Roy… La première partie du livre traite de
l’aménagement de la vallée du Narmada lors de l’implantation d’un
gigantesque barrage hydroélectrique. Parle des millions d’indiens
dont les villages ont été inondés lors de sa construction…démêle
les trafics du gouvernement indien et de la banque
mondiale….Bref, passionant… Le train se remplit peu à peu. Sur
les coups de 19h, nous nous endormons de concert, et finalement,
pour une deuxième nuit dans un train, on dort pas si mal que ça.
Mieux qu’en chambre froide ‘à Strinagar en tout cas. Et mieux qu’en
nuit blanche avec les cafards. Notre arrivée fut un peu plus
mouvementée : vu l’heure à laquelle on était parti la veille, on
pensait qu’on aurait du retard. Mais non! A 7h30 pétantes, le train
s’arrête, on prend le tchai, on demande à remplir notre thermos de
tchai, et quand même , gaelle a l’idée d’aller voir où on était,
par pure curiosité. Et là, oh surprise, que ne voit-elle pas tout
au bout du quai, un gros panneau jaune marqué JODPHUR. Ne sachant
combien il allait rester en gare, vite elle revient et nous faisons
nos sacs en quatrième vitesse et Gaelle se barre pour vite
rejoindre le quai et éventuellement arrêter le train si jamais il
repartait avant que Klara descende. Mais Klara n’avait pas compris,
ne savait plus où était la clé de son cadenas, enfin bref…elle a
fini par y arriver et rejoint Gaelle en catastrophe. Le train est
reparti même pas 10 minutes après. ouf, on a eu chaud. On a décidé
de se doucher, et donc d’investir dans un hôtel , sans cafard, avec
eau chaude à volonté, wifi, laverie, bar, restaurant, petite
terrasse, jardins, piscine (eau froide…) , le très grand luxe
pour 40 euros la nuit. on a investi la douche, l’internet, le
soleil….visité la ville bleue, et le vieux marché (Sadar Market
). Et pour finir, mangé dans un restaurant pour touristes avec que
des européens. Marre des restaus routiers et des snacks locaux!
Petite galerie ci-dessous…

24 janvier-Lever 7h pour prendre notre jeep de retour. Dernier thé et petits pains cachemiriens beurrés sur le ponton du bateau, face au lever du soleil au dessus du zero Bridge. Notre hôte nous accompagne à la Jeep, les filles se sont levées exprès pour nous dire au revoir,  et hop c’est parti pour Jammu…croit-on !  Car un premier barrage de police nous invite à faire demi-tour. Contre toute attente, la circulation a été inversée cette nuit et ne s’opère que dans le sens Jammu –Srinagar… (juste pour préciser, quand il y a des chutes de neige importantes, comme cela fut le cas il y a 5 jours, la police routière régule le trafic sur ces routes de montagne en autorisant une journée les voitures dans le sens Jammu-Srinagar, et le lendemain dans le sens Srinagar-Jammu). La décision impromptue est venue, alors que l’Inde s’apprête à fêter, le 26 janvier,  le jour de son indépendance. Le Cachemire s’en fout, puisque cette date n’a aucun sens dans son histoire : à l’époque de l’indépendance (1947), c’était un pays libre et indépendant… Et du coup, vu que le gouvernement indien  craint les  séparatistes qui vont jusqu’à faire des attentats pour demander la liberté du Cachemire , il a décidé de carrément isoler les cachemiriens,  en les empêchant de circulerlibrement et totalement même le 25 et 26…dans les deux sens ) . S’ensuivent de nombreux aller-retours pour nous entre la police du trafic, les représentants du gouvernement du Cachemire, l’officier supérieur de police du district… Pour finir, notre guide, venu à la rescousse, fait jouer de son carnet d’adresse pour qu’on ait les bons interlocuteurs… Au final, à Amar Niwas, Complex Tankipura (  des lettres d’or que Gaelle a eu bien le temps de noter dans son carnet, à l’extérieur, car elle gardait les sacs puisque appareils photos, écouteurs de mp3, clé USB, chewing gum, produit à lentilles, fil dentaire, enfin bref, Klara avait tellement de choses qui ne passaient pas et le chauffeur de la Jeep était tellement con qu’il avait été garer la voiture à perpet sans dire où… que c’était plus simple. Dans cette administration, arrivée au 4 ème bureau, Klara accompagnée de son  guide, suivis d’une dizaine de cachemiriens s’étant greffés au mouvement,  par nécessité ou parce qu’ils étaient simplement curieux ,   a un éclair de génie et se met à brailler dans un anglais parfait : « Je suis française, je veux parler à mon ambassade, appelez mon ambassade tout de suite, j’en ai marre que personne soit foutu de prendre une décision ici. En plus je suis journaliste, j’étais pas venue pour ça ici mais j’ai le droit de circuler librement dans votre pays, regardez j’ai mon visa de travail. Alors faites quelque chose, j’ai un train à prendre demain matin ». Et là, l’officier du 4 ème bureau, a rappelé celui du 3^ème, qui a rappelé celui du 2^ème qui a rappelé celui du 1^er (véridique) qui  m’avait jeté quand je l’avais vu la première fois et qui  donne à Klara là  le numéro de téléphone de l’officier principal de la police du trafic (qu’on avait déjà cherché à choper à 9h, mais il n’était pas arrivé avant 11h au bureau ce jour là, soi disant pour cause des festivités du 26.

On l’appelle, il nous dit de passer, et nous voilà repartis pour la police du trafic où l’officier, sans nous faire de papier, se contente de nous donner son téléphone en nous disant qu’il va venir tous les postes barrière pour leur donner notre numéro d’immatriculation et que si nous avons un problème nous n’avons qu’à appeler. Il se croit connu comme le loup blanc .

Et nous voilà enfin parti pour Jammu, il est 13heures, nous devions partir à 8heures ce matin, c’est dire, 5heures de négociations pour avoir l’autorisation de sortir du Cachemire.  Nous sommes toutes les deux, accompagnées de trois cachemiriens, dont deux vieux monsieurs typiques (voir photo). Le troisième parle et comprend l’anglais, mais seulement quand ça l’arrange. Il est pas beau, on l’a pas pris en photo. Ce sont trois commerçants, pro-indiens disent-ils (mais peut-être ont-ils juste peur de parler…).

Premier barrage, personne. Deuxième barrage, à Qazigund, une foule énorme, et des soldats qui semblent traiter et négocier des autorisations de passages au milieu de la rue. On ne sait plus trop qui est qui, le chef, l’officier, le sous off… Alors on racontre dix fois notre histoire, accompagnés de nos accolytes (qui sans nous ne passeraient pas d’ailleurs…). On finit par rentrer dans le bâtiment officiel de la police du trafic, dans le bureau du  chef des chefs, qui, après avoir vérifié le numéro de l’officiel de Srinagar, nous fait un petit bout de papier attestant que nous avons bien le droit d’aller à Jammu. On repart. Nos trois copains sont très contents. Ils embrasseraient presque Klara, tellement ils sont contents. On fait une heure de route à peine..et re-belote,  barrage de Bahanal Tunil, voitures, camions, beaucoup de monde, on ne reconnaît pas qui est qui, les badauds font la circulation, les contrôles, etc…et surtout les voitures et camions en sens inverse veulent passer aussi et ne sont pas filtrées….

On remontre notre autorisation , mais en fait ce n’était pas la peine car le militaire avait déjà notre plaque d’immatriculation inscrite dans la main… On repart. Toujours pas arrivés, la nuit commence à tomber, il est autour de 17h. Le reste de la route (de montagne…) se déroule sans encombre ou presque, tout le long , sur les 295 kilomètres qu’on mettra finalement 16heures à atteindre, il y a beaucoup de militaires. Nous enregistrons notre sortie d’étrangères à une énième halte, et finissons, vu l’heure tardive, et toujours la bêtise de notre chauffeur , qui ne comprend pas un traître mot d’anglais,  dans un hôtel miteux, ou plutôt cafardeux, pueux, où même pas on aura posé une fesse sur le lit. Mais , avantage indéniable, juste à côté de la gare.

Gaelle a beau tenter de dresser les cafards en leur parlant pour qu’ils rebroussent chemin, nous faisons face à une invasion de 3 cafards, dont un mesure au moins 5 cm de long (il ne serait probablement pas sans déplaire à Damien ;-). Klara expérimente un insecticide bio, comme attendu sans aucun effet (c’est une antinomie en soi…surtout sur les irréductibles cafards ) , et demande à Gaelle de faire Bégon Net Express car Gaelle est armée d’un broc d’eau dont elle se servira pour rendre sa proie inopérationnelle en l’écrabouillant avec (ceci dit, on l’entend toujours gigoter, le cafard, bien sûr, pas Gaelle). Là, tout est calme, enfin, à côté c’est dortoir, et au moins cinq indiens dorment à même le sol avec des couettes et des coussins, alors c’est concert de ronflements pour l’instant. Klara, qui en a marre que Gaelle la traite de mauviette, vient de prendre son courage à deux mains et d’en écraser un (qui fera demain des milliers de petits cafards, puisqu’en les écrasant on étale leurs œufs, mais on s’en fout, on part dans deux heures…) . Et oui, il est quatre heures du mat et nous sommes parties pour une nuit blanche. Pour être restées éveillées, on s’est fait une manucure, épilation visage, nettoyage des oreilles, du nez, tout ça prend du temps bien sûr. On écoute de la musique… on fait le blog… Nous partons dans quelques heures pour 26 heures de voyage en sleeping….Au moins on dormira bien…

A 6 heures du matin, nous quittons cette chambre, sans regrets, laissant malheureusement le cafard géant sous le broc, sûrement encore vivant, mais dans la précipitation… Gaelle lui  avait pourtant promis de le libérer quand on partirait….ah ….en espérant que la vengeance de la blatte ne soit pas trop  terrible… (on l’a pas en photo, parce qu’elle était sous le broc, et avant, on lui avait pas demandé son autorisation)…

Coincées pour l instant a srinagar pour cause de gouvernement indien qui a décidé d’ emmerder les cachemiriens qui ne fêtent pas l indépendance day en leur coupant la route nous sommes aux bureaux des officiels du gouvernement cachemirien pour avoir un laisser passer pour notre jeep pour rentrer. Encore 8 heures de route, ici y a de la neige partout et des températures bien fraiches. On espère repartir… On vous tient au courant…

Notre train est à quai, n°5, le Uttar S Kranti, avec des wagons bleus  peints SLEEPING, Nous sommes dans le sleeping 6, places 43 et 46. Et là commence une aventure typique , il faut vraiment venir en Inde, bien évidemment, pour connaître les trains indiens. Cela ressemble à un dortoir géant, avec juste quelques cloisons de séparation entre blocs de 6 couchettes, et des couchettes dans l’espèce de couloir de circulation. Des toilettes à la turque à chaque bout du wagon, ça pue la pisse dans tout le wagon. On est sur les couchettes du haut, juste sous les ventilos (bien évidemment éteints, c’est l’hiver) , sur une sorte de planche recouverte d’un skai bleu un peu défraichi, ambiance..carcérale. Enfin de ce qu’on voit dans les films.

On a nos bagages avec nous, on dort ici, mais ici c’est très familial, c’est plein d’indiens, que des indiens d’ailleurs. Des vendeurs ambulants de thé, de biscuits, de chips, de plats chauds défilent. On s’endort tôt.  Klara bizarrement n’a plus envie d’aller aux toilettes..enfin surtout pas dans le train. Gaelle est plus courageuse, d’ailleurs elle adore les toilettes à la turque, elle y va même deux fois ! (mais comment fait-elle ? surtout dans le train !).A toutes les gares, le train s’arrête une bonne demi-heure, une femme débite en hindi plein de noms probablement de correspondances, ou de prochains trains, etc…et on repart dans une secousse , avec les vendeurs de tchai, de plats chauds… etc..Ah oui, et avec les ronfleurs, un joli concert qu’on mettra  en ligne bientôt. Après cette nuit épique, où on a quand même relativement bien dormi, on arrive à Jammu à 7h du matin.  Et là pas plus d’une demi-heure plus tard, nous nous retrouvons dans …une jeep pour Srinagar. 5 h de route nous a-t-on dit. Parce que nous avons pris une jeep partagée, plus une guest house à Srinagar. Il fait beau, le paysage  est très vite à couper le souffle. Nous sommes dans le Jammu, puis dans le Cachemire…. Les singes sont nos  vaches de chez nous, regardant les voitures passer… Tout au long de la route, l’entreprise BRO se charge de couvrir les parois montagneuses de pierres pour éviter les éboulements, et agrémente son travail de messages écrits sur des bandes jaunes bordées de rouge , des messages mi-philosophiques, mi prévention routière, comme «  If you’re married, divorce, you’re too speed ! » (Si vous êtes mariés, divorcez vite, vous roulez trop vite)…  beaucoup de militaires, partout, dans les maisons, sur les places, dans les forts militaires, dans les champs, une omniprésence qui nous rappelle que la guerre est bien proche et qu’elle a fait beaucoup de ravages. Et comme partout qu’elle profite en premier lieu aux promoteurs immobiliers, qui construisent de belles maisons, modernes qui du coup donnent un côté assez prospère au pays. A un checkpoint, on nous a demandé de sortir une par une de la voiture. Et nous avons été interrogées dans une petite cabane par deux militaires sur quel était notre métier, combien de temps on restait, ce qu’on venait faire ici… ils ont pris nos numéros de passeport. Aux abords de Srinagar, des champs enneigés , avec  quelques panneaux plantés précisent qu’ici on cultive le « world most famous saffron » . Le safran le meilleur du monde.

On n’est plus en Inde, les panneaux sont écrits en arabe, ici, ou en cachemiri, une langue différente mais à la scriptographie proche, les tailleurs de pierre sur le bord des routes ressemblent aux pakistanais, même le costume local, un poncho de cachemire, ressemble ni plus ni moins à une djellabah, les femmes sont voilées, certaines même portent la burka. C’est étrange.

Srinagar n’a pas grand-chose d’indien.  Des mosquées partout, contre deux temples, dont un à 5 km perché sur une montagne, et un autre au nord de la ville. Dans les rues, les poteaux électriques sont équipés de haut-parleurs pour diffuser les appels des muezzins. Et puis ,un peu comme à Dehli, des glues, toujours et encore, des gens qui proposent de tout et qui insistent pour qu’on achète, qui proposent de nous assister etc…

L’accueil de la guest-house est chaleureux, jusqu’au moment où, nous  rentrons dans la chambre, et où nous nous rendons compte..qu’il n’y a pas de chauffage. On a beau nous rassurer avec les couvertures chauffantes, le premier thé que nous prenons dans la chambre est très bon (c’est du kawa, la boisson locale ici, un mélange de cardamome verte et de cardamome noire) mais ne nous réchauffe pas vraiment… Du coup, nous passons quelques moments sous la couverture, avant le dîner que nous avions demandé à 20 h pour finalement l’avancer dès que possible. Gaelle avait demandé sans épice à Rezvana, notre hôte,  …et même Klara, qui a l’habitude des épices, n’avait pas mangé un truc aussi épicé depuis longtemps….sympathique…. En fait, ici ce n’est pas sans épice qu’il faut demander (not spicy), c’est sans piment, le piment n’étant pas une épice (no mirschi) . Maintenant qu’on le sait… notre hôte, Azar, s’est aussi mis  à nous proposer des tours, de louer une voiture, d’aller à deux heures de route voire une station de ski, sûrement magnifique certes, mais on n’est pas équipé pour ça, et puis il est étouffant et ne semble pas vouloir nous lâcher d’une semelle. En plus son anglais sommaire ne rend pas la conversation fluide. Nous lui annonçons que demain nous voulons nous promener librement, aller à l’office de tourisme récupérer un plan de la ville et nous connecter à internet.

Nous passons une nuit…glaciale. Malgré les couvertures chauffantes. Le réveil, au lever du jour , par l’appel à la prière… et puis surtout, la panne d’électricité depuis 6 heures du matin, qui fait que le lit est devenu froid.. et qu’il n’y a bien évidemment pas de moyen de brancher le convecteur électrique qu’Azar nous a promis la veille, et qu’il ne nous a pas monté, pour sûr. Heureusement, il y a de l’eau chaude , et, comme à l’ancienne, on se lave dans un seau  qui se trouve dans la baignoire, en s’arrosant avec une petite cruche (alors qu’il y a une super douche avec des jets masseurs ,comme dans un SPA et une super baignoire avec un repose tête !! )… mais la douche ne marche pas et le ballon ne contient que 45 litres d’eau. Donc, on ne se lave pas les cheveux, mais ça ne dérange pas les indiens car ils aiment les cheveux de Clara, allez savoir pourquoi.

Notre première étape, aujourd’hui, l’office de tourisme, où on nous dit que on doit nous fournir du chauffage  ou du moins des bouillottes et des couvertures pour supporter  le froid. Et sans supplément. Pour la connexion internet, ils nous proposent la leur mais elle est tellement lente qu’on renonce très vite. On part se balader, c’est grand , on arrive vers les canaux, toutes ces maisons sur pilotis et ces House boats étonnants, et ces chauffeurs de pirogue qui nous appellent, on fait un tour avec un vieux gondolier, il nous emmène jusqu’au Dal Lake, des marchands nous abordent en pirogue, ils veulent nous vendre des bijoux, moches et kitch, des boîtes décoratives, des cartes postales, (bien sûr, pas en même temps, les uns après les autres, à 10 minutes d’intervalle chaque, mais c’est comme s’ils s’étaient donné le mot). On a dit non à tous sauf au marchand de safran, qui nous en a vendu 2 grammes pour 6 dollars. Ce qui n’est pas cher, bien sûr.

Alors là un rôt, même deux, surviennent…c’est l’heure de la soupe, notre famille d’accueil est une famille très pratiquante, Azar fait la prière, rote, mange par terre…etc…. ça nous coupe un peu l’inspiration. Reprenons nous, allons. Donc, le safran, sur les canaux..nous revenons à terre, et essayons de trouver le cybercafé indiqué par l’office du tourisme… un mythe. Il faut dire que sur le plan il n’y a pas de noms de rues et que dans les rues il n’y a pas de noms de rue non plus, et que les gens ici ne comprennent pas le même anglais que celui que nous parlons, ils nous répondent des indications aussi dans un autre anglais que celui que nous comprenons. Bref, nous n’avons pas trouvé le cybercafé, rien que des boutiques de souvenir, à moitié fermées car on est hors saison. En rentrant, le long du fleuve, on s’ arrête un instant pour prendre le zero bridge en photo , et sommes juste à l’aplomp des house boats ; des  enfants viennent à notre rencontre, une famille, qui nous invite à monter à bord pour nous proposer une chambre, nous allons voir et c’est mignon, vous pouvez même pas vous imaginer. on nous présente Gullam, un guide qui parle un anglais parfait et nous montre toutes les lettres qu’il a reçues des français contents de lui. Effectivement, il a l’air autrement plus sympathique que notre hôte.  Nous sommes chez eux, même pas froid, c’est chaleureux, sympathique, et trois fois moins cher qu’où on est..ah les offices de tourisme officiels du gouvernement, méfiez vous on vous dit. En plus. A l’office,  C’est une mafia pas possible. Ils nous ont vendu en plus un trajet en jeep 30% plus cher aussi, car on était sur les places du fond, qui normalement sont à 350 roupies et non 500 ! (500 roupies = 8 euros environ). Demain matin, on filera chez l’autre famille. Ce soir, on a partagé  une soupe avec la famille de la guest house, encore une panne d’électricité…. Espérons que nos couvertures chauffantes ont suffisamment chauffé le lit pour pas qu’on s’enrhume, on vous dira demain….

PS .Le temps d’aujourd’hui était magnifique. Klara a rêvé qu’il y avait une grosse tempête de neige qui nous bloquait à Srinagar….enfin c’était un cauchemar, sans doute…. Ici, on ne peut même pas savoir le temps qu’il va faire demain…ni téléphoner d’ailleurs…Après souper, remontant pour nous coucher, on nous avons trouvé la chambre tellement glaciale que nous l’avons appelé pour lui redire qu’il nous devait un peu de chauffage, que sinon on allait se plaindre à l’office de tourisme de Jammu et qu’ il avait qu’à appeler Nazir tout de suite pour vérifier qu’il nous devait bien du chauffage sans supplément. Ce qu’il a fait, devant nous, Klara gueule auprès de Nazir,qui gueule sur Azar, tout cela finirait il en pugilat ? Non , Azar se rend à l’évidence, et part nous chercher un chauffage : il remonte…avec un chauffe-mains, enfin un truc minuscule pour une pièce de 25 m2 à température extérieure (-5°C tout de même). Alors Klara pousse une deuxième gueulante «  Quoi, tu te fous de nous ? tu crois qu’on va chauffer la pièce avec un truc pareil ? » Azar « mais ça fait 2000W, c’est beaucoup , ça va chauffer ! » « Tu te rends compte que c’est comme si tu voulais chauffer la pièce avec 10 ampoules électriques ! » (c’est une connerie, comme  le froid  peut vous en faire dire). Et là , gagné, il remonte avec un radiateur à infrarouges… Pendant qu’il allait le chercher, Gaelle raisonne Klara, en lui disant : « quoi qu’il ramène dis lui que c’est parfait, qu’on est content… » Et sur les conseils avisés de  Gaelle, Klara adopte un sourire de faux cul : «  It’s perfect, thanks, we’re so happy, you’re so nice… ». Et la nuit fut tout aussi glaciale que la précédente. Du coup, le lendemain matin, nous bouclons nos sacs rapido (de toute façon on tient pas plus de 15 minutes dans cette glacière). Et prévenons nos hôtes que nous partons, nous nous faisons même rembourser la dernière nuit, ce qui n’était pas gagné d’avance vu que l’office de tourisme se blinde en vendant des packages non remboursables non échangeables.  Direction le house boat, accueilli par un kawha et des ponchos en cachemire que l’on garde jusqu’au soir , et, le must, le chauffage d’appoint local, ou Firepot traditionnel, un panier d’osier contenant un pot de terre cuite dans lequel se consumme doucement du charbon,  avec des hampes assez grandes pour qu’on y poser les pieds , les mains ou le mettre entre les cuisses (ce qui lui vaut le surnom local aussitît adopté par Gaelle de Winter Boyfriend) , ou sur le ventre ou dans le dos (c’est souvent parce qu’ils portent leurs firepots que les cachemiriens ne mettent pas leurs mains dans les manches de leurs ponchos.

Gullam nous annonce qu’il va nous faire visiter le maximum de sites dans la journée, dans des endroits pas forcément touristiques mais qu’il apprécie et qui montrent « l’esprit du Cachemire ». Et puis des endroits où il a probablement quelques intérêts sur les ventes (comme des ateliers de tapis et de cachemire, de bijoux, de mandalas, etc..). On a visité plein de mosquées et de jolis sites, on vous prépare un diaporama, ça changera. On a même été visiter un saint homme, fils d’un riche banquier, (en aparté, de la part de Klara : « non non, ce n’est pas lui ! »), qui a renoncé à la fortune pour partir dans les montagnes vivre en ermite pendant 6 ans. Il est doté d’un don de guérison qui fait que les gens l’ont ramené un jour à côté de Srinagar, parce que il était un peu loin dans la montagne quand même pour eux, et ils lui ont construit une petite maison, où les gens viennent manger gratuitement, et peuvent aussi être reçus par lui.  Nous avons été autorisé à  nous assoir auprès de lui, et à partager le thé. Il s’allume un gros pétard (mais ne le partage pas, heureusement, parce que vu comment ça sentait l’afghan, on aurait été plutôt scotchées ). Il nous regarde et nous demande ce qu’on fait dans la vie. Quand Gaelle lui dit qu’elle s’occupe des vieilles personnes, il a été touché et a acquiécé en disant qu’elle s’occupait en fait de tout le monde. El là Gaelle a posé SA question, mais que à Klara, et cette question lui est sorti spontanément : «  Et moi, mais qui s’occupe de moi, au fait ? » Comment avait-il pu entendre et surtout comprendre ce langage étranger ? 5 minutes après , Gaelle reçoit directement sur ses genoux, lancé de sa main, un cran d’arrêt labellisé « Samouraï 2000 » , accompagné de ces mots : «  this is your protector » (C’est ton protecteur). Quant à Klara, elle demande à le prendre en photo, et… et il lui donne un sourire qui a illuminé le viseur de son objectif…  Il nous dit au revoir en nous souhaitant «  Bonne chance ».

Ce qu’on a oublié de dire, c’est que notre guide nous avait fourni un autorickshaw avec chauffeur pour nous emmener partout où on voulait. C’est vrai qu’on a vu de super beaux jardins. On a acheté un peu de cachemire, mangé des pâtisseries tout au long de la journée , bu  du tchai, mangé du pain du matin, de l’après midi , du soir, des beignets de graines de lotus ….Le soir, nos hôtes nous avaient préparé un repas cachemirien typique, avec de la viande (enfin), des boulettes d’agneau avec de la sauce à la crème, accompagné de riz, et de green leaves( feuilles vertes) qu’on voit pousser partout sur tous les bouts de terre qui entourent les maisons du Dal Lake, et qui ressemblent  un peu quand même à des épinards (mais qu’on ne trouve pas ailleurs paraît-il). Soirée avec la famille, surtout les deux jeunes filles qui nous attendaient impatiemment pour nous faire du henné sur les mains, mais on est rentré trop tard… Elles étaient curieuses de savoir ce qu’on avait visité, elles parlaient très bien anglais, on a bien ri, elles nous ont donné leurs bracelets, appris à nouer le voile , un truc pour être tranquille en Inde, paraît il quand on est une fille. Dernier thé et au lit. Moins froid quand même avec les bouillottes, et le côté très cosy du house boat avec ses boiseries de partout et ses tapis orientaux.

ca y est, nous partons, apres une matinee a nous fixer les
billets > On commence notre
periple par une nuit de train pour le cachemire, apres Jammu. On a
un ordi sans accent et surtout un train a prendre alors on
reviendra des qu on pourra. Bye et merci pour tous vos commentaires
, ca nous fait chaud au coeur de vous lire. Vibbha , continue a
nous donner des conseilsm et surtout comment apprendre a dire va te
faire … en hindi, mais sinon, on l aime ton pays [mais dehli c
est un peu particulier quand meme] PS pour gaelle : vibha, est ce
que tu viens a pondichery en mars?

Encore une journée à Dehli, un peu forcée puisque Clara
nous a fait une petite indigestion au milieu de la nuit après avoir
mangé des boulettes sucrées mais crues chez les Krishna, se disant
qu’elle ne risquait rien car on était en lieu sain, pis surtout ne
sachant que c’était cru… Bref, nous avons raté la gare cause lever
tardif. Dehli, on en a marre mais c’est presque fini !
Et donc décidé de se la jouer molo et surtout zen, en allant au
Disneyland de l’hindouisme, Akshardham. Un lieu qu’on vous
recommande pour apprendre tout de l’histoire de l’Inde depuis
l’Indus…. 40 hectares , des constructions gigantesques et pas en
carton pâte, 148 éléphants de pierre grandeur nature qui portent le
temple de 326m de long, une muraille ornée de 190 m de long sur 7m
de haut, 4287 pierres sculptées… une démesure totale ! Un peu
kitch par moment, comme ces attractions en automate de cire qui
nous racontent l’histoire du Swami Narayan, l’inspirateur du lieu,
un sage du 18 ème siècle, fondateur de l’ashtangar yoga. Une
ballade extraordinaire de 14 mn, type la descente d’Indiana Jones,
parcourant 10 000 de culture indienne, 800 statues
représentent l’ancien patrimoine, (on vous cite le guide, on
n’a pas tout retenu), la fascinante YanaprushKund et ses 8
mètres de haut et sa fontaine de 100m sur 100m , qui s’anime à la
tombée de la nuit d’un spectacle son et lumière probablement digne
des grandes eaux de Versailles. Qu’on n’a pas vu. On a été invité ,
comme il s’agit d’un lieu de prières , à participer au rituel
de l’Abishak Mandapam,où on verse un petit gobelet d’eau sur la
tête d’une statue de Neelkanth Varni, l’enfant yogi, avant qu’il ne
devienne le Swami Narayan. Et comme on avait été de bons disciples,
on a eu droit à une belle image, qui sera la seule qu’on pourra
mettre sur ce temple car tout était confisqué à l’entrée. En matière de
sécurité ça rigole pas. On entre dans les temples comme on
prendrait l’avion… Le retour aux heures de pointe dans le
métro, malgré les compartiments réservés aux femmes, bondés, n’a
pas arrangé l’état de Clara, qui s’était amélioré pendant cette
journée zen mais qui s ‘est trouvé un peu HS avec la chaleur, le
monde et le bruit, et surtout, la sortie, infernale. En France, on
croit qu’on laisse descendre les gens , en Inde on ne bouge même
pas d’un pouce et on a été obligé de jouer des coudes et de donner
quelques coups de ci-dela pour que les gens se poussent…Ceci
dit, dès qu’on est rentré, tout allait pour le mieux. Nous avons
préparé notre prochain circuit dans le Cachemire et le Rajasthan…
On n’est pas sûr du tout d’avoir une connexion internet à chaque
étape du voyage, alors on vous détaille, jours par jours, ce qu’on
a prévu : Demain soir, nous partons pour Amritsar, au Sud du
Cachemire, visiter cette cité des temples d’or, plus belle que le
Taj Mahal paraît il. Nous restons 3 jours dans la région,
verrons ce que nous pourrons faire comme excursions dans ce
Cachemire qui nous fait donc assez rêver. Puis nous redescendrons
directement dans le Rajasthan que nous attaquerons par le nord à
Bikaner, après une halte au Sud du Penjab, Bathinda (mais on ne
sait pas ce qu’il y a à y voir). Puis nous irons dans le désert, au
moins 3-4 jours, du côté de Jaisalmer, faire du dromadaire , avant
de rejoindre Jodphur,1 ou 2 jours, puis Kumbalgarh d’où nous
ferons nos expéditions d’une journée chacune environ vers le Mont
Abu, Ranakpur, et Udaipur (donc 3-4 jours) , puis nous irons dans
la région de Kota, là encore dans un petit village avant,
Bijolia, et visiter Chitorgah, Menal, Bundi et Kota. (4 jours car
la région a de beaux lacs…) . Nous remonterons vers Pushkar,
la ville sainte, et Ajmer (2 jours) avant de rejoindre Jaipur
(1 jour) puis Bharatpur, sur la route d’Agra (Taj Mahal) , où se
trouve une réserve ornithologique énorme (et c’est la saison
des oiseaux migrateurs) , et Mathura, le village où serait né
Shiva. Et bien sûr pour finir Agra, mais vite fait, et un
vendredi (c’est le jour des indiens car le Taj Mahal est
gratuit) Tout cela nous mène aux alentours du 19 février…. Où nous
partirons pour Varanasi (Bénarès), et là probablement pour un petit
moment…. Enfin, on aura d’ici là probablement l’occasion de se
reconnecter.