Je n’ai rien vu de la route entre Tarija et Tupiza, et je crois bien que c’est tant mieux, je l’ai sentie la route, encore une nuit où on se sent reposé à l’arrivée…l’arrivée, Tupiza, 5h du mat, un froid de canard, je sors emmitouflée dans mon duvet,une habitude maintenant, les bus ne sont pas chauffés et pas de couverture…et dix heures sans bouger, on se refroidit… bref, la complainte de Klara passée, je cherche « el grano de Oro », non que je prospecte un nouveau filon, mais simplement parce que c’est la bonne adresse commnune aux divers guides consultés, et je n’ai pas à chercher longtemps : Sylvia, la patronne, est sur le pas de sa porte, j’entre et lui demande aussitôt si un prochain départ pour le sud lipez et le salar est prévu, j’ai de la chance, dès demain. 4 jours pleins. Arrivée dimanche à Uyuni. Du coup, je fais une croix sur la visite de la mine pilote de lithium, il faut dire que la personne de la COMIBOL que j’ai pour contact est un peu spéciale : d’abord elle m’écrit tous ses mails en majuscules, ce qui parait il en symbolique de langage typo dénote d’une certaine agressivité. Et puis en plus, moi, dès le début j’ai fait une bourde en l’appelant Yasmina au lieu de Yolanda (mais bon Dieu d’où vient donc cette inversion bizarre ?) . Bref, grâce à Google Trad j’avais pu écrire en espagnol et obtenir un rendez vous pour le vendredi, mais là c’est râpé, et je ne me sens pas de prendre un autre rendez-vous…Je passe une petite heure au cybercafé, moi qui m’étais super équipée pour bloguer en direct, me voilà limitée par la lenteur des connexions internet, et c’est vraiment bizarre , on change son rapport à la communication, moi qui était pathologiquement tout le temps en train de relever mes mails et d’y répondre, me voilà devenue un peu plus détachée… J’ai vite fait le tour de Tupiza, petite ville où tout le monde est super sympathique et souriant, rien à voir avec Tarija, bien plus froide ai-je trouvé. Ou question de feeling, je ne sais. Je fais un tour au marché, mange pour 5bs (soit 50cts…), 1 beignet de patates et de viande avec un grand verre de jus d’orange pressé dans la rue puis décide d’aller marcher dans la quebrada Pallala où se trouve un magnifique mille feuille rouge gigantissime témoin des premiers temps de la création de la terre, comme il fait chaud (incroyable cette différence de température entre la nuit glaciale et le jour …) et que je deviens habituée des transports motorisés, j’ai la flemme de marcher, et monte dans un mini bus, de la ligne 2 , qui dessert donc le cimetière et Pallala. Le chauffeur sympathise vite avec moi, il me pose plein de questions, et moi aussi, il a 25 ans, un enfant de 4 ans qui s’appelle Roberto, lui-même s’appelle Rinaldo…et il collectionne les pièces de monnaie, c’est sa façon à lui de voyager. Il me demande si j’ai des pièces françaises, j’essaye de lui expliquer l’euro, mais c’est un peu difficile avec mon espagnol de vache, enfin je lui dis que oui, j’ai des pièces mais pas sur moi, et que je lui donnerai toute à l’heure. Il m’emmène à Pallala, là où la quebrada commence, enfin il faut marcher un peu, en plein cagnard, et Rinaldo fait un peu de hors piste pour m’amener…en minibus si si, à l’entrée de ce lieu de western. Oui, on se croirait en Arizona, ici les falaises sont rouges et plantées dans du sable. Des cactus centenaires et des sortes d’aloès complètent ce décor de far west. Je passe une après midi délicieuse, à marcher seule , croisant parfois un âne, un troupeau de moutons, voire quelques lamas, ce qui m’a plongé dans une perplexité temporaire, ayant lu un peu tintin. Oui, vous imaginez, vous êtes seul, sur une piste de sable, et …vous tombez sur 5 lamas au milieu de la route qui vous regarde d’un air hostile…ben quand on connaît pas et qu’on a lu tintin, c’est plutôt une situation où on a envie de s’enfuir !!!Ce petit désagrément mis à part, lasse de la route (où les camions d’une carrière voisine passent en faisant une poussière du diable), je prends un chemin qui va vers ce qui ressemble à un mille feuille géant effectivement, marche méditative, pause et retour. Je me fais prendre en stop par un papa et sa fille, qui avaient du pronostiquer de ma nationalité et vouloir vérifier. ..Je termine en suivant la voie de chemin de fer, mythique… Et le soir, étant à Tupiza, je mange la spécialité de la ville qui comme son nom l’indique…est la pizza. Arrosée d’un verre de merlot argentin , un Colon. 50 Bs , dix fois plus qu’à midi ! (c’est le rapport coût de la vie habituel, prix touristes…)

Je me fais une journée tranquille à la FAUTAPO, un fonds pour le développement financé par les pays-bas, où je rencontre Luis Antelo Bruno, responsable du développement du secteur viticole. Il m’invite à déjeuner et je fais connaissance avec sa femme, Merike, une hollandaise, et son fils , Jan, petit bout de chou d’un an et demi.
Je refais un tour de Tarija, animé, c’est quand même une ville plutôt sympathique, je fais une visite du musée de paléontologie et là, figurez vous…que je découvre…que dans la région de Tarija, avant, et bien c’était plein d’éléphants, ou plutôt des Cuvieronius Tarijensis, découverts par Cuvier et plutôt impressionant. Je vois aussi des squelettes de mastodontes et de tigres à dents de sabre, et oui, y en avait ici. Le tout dans un musée très années 50, où les fossiles exposés sans vitrine ont des étiquettes tapées à la machine à écrire à ruban encreur. Une autre époque…celle des musées dont les parquets sentent encore l’encaustique, sur fond de Quilapayun, avec une gardienne motivée à battre le rythme sur son bureau, la pauvre, elle ne doit point voir grand monde. Ce soir, donc mon trip pour le Sud Lipez, j’ai finalement opté pour un bus couchette, et avant, je crois que gourmande comme je suis je vais m’offrir une mousse de Dulce de lette au gattopardo, miam.

Et bien voilà, là nous pouvons aller visiter la Casa Grande, l’une des cinq grandes bodegas de la région. Il est loin le temps où les prêtres espagnols se contentaient d’une piquette pour leur vin de messe, ici on s’est mis à cultiver du bon vin, un vin qui , effet mystérieux de l’altitude, n’a même pas besoin de vieillir pour être bu. Il faut dire que les boliviens se donnent les moyens : un artiste du secteur, qui intervient depuis des années dans toute l’Amérique latine, François Thorez, vient conseiller et inspirer les producteurs. A Casa Grande, c’est un cépage de cabernet sauvignon, importé du Chili, qu’on greffe sur des pieds américains, dont l’écorce, plus dure, reste insensible aux attaques du phyloxera. Pour le reste, attendre mon reportage, dégustation non comprise évidemment. Faire les caves à 9heures du matin vous assomme quelque peu pour la journée! Surtout qu’on a suivi au passage toute la vinification depuis les vendanges jusqu’à la mise en bouteille, et qu’on a dégusté, chardonnay, malbec, trivarietale, singani vieilli, sangria…parce qu’ici ils font un peu de tout. le mieux étant le Casa Grande trivarietale 2006, médaillé d’argent à Paris tout de même. Bref, après tout cela, nous savourons un super repas au Gattopardo, le grand restaurant de Trarija où on mange un plat et un dessert pour environ 3 euros… Le soir, j’interviewe Patricia Castillo, scientifique du CENAVIT, qui étudie la composition de ces vins d’altitude, notamment leur teneur en proanthocyanines, en resvératrol, en polyphénols… Bref, nous passons encore une fois une soirée sympa au Gattopardo, en compagnie d’autres français rencontrés par là, qui reviennent de Tupiza , eux… j’appréhende un peu cette route de tous les dangers dans les montagnes cette nuit à vrai dire!

Le voyage pour Tarija, un peu fatigant, surtout les chollitas dans les bus n’arrêtent pas de manger de la viande mélangée à de la semoule et ça sent le gras et ça dérange mes petites narines d’occidentale ! Alors arrivée tôt le matin, avec la drôle d’impression d’être venue deux jours trop tôt. Effectivement, on est le 1er mai, et les ouvriers des bodegas, vues que les vendanges sont passées et le premier vin fait sont au repos, ainsi que demain. Du coup nous aussi. Un stagiaire de l’IRD, Kevin, m’accompagne et nous faisons un peu de tourisme, nous allons à San Lorenzo où se trouve la maison de Moto Mendès, c’est la seule chose qu’il y a à voir ici… Le village est un peu bizarre, surtout l’humour des gens ici qui te vantent les mérites d’une place …qui s’avère être une cour de ferme toute boueuse…bref, les blagues pour les gringos, ça y va quoi ! On finit la journée au lac de San Jacinto, à 8km de Tarija, un lieu où les familles se retrouvent manger du poisson grillé et des petits crustacés au bord du lac.
Le lendemain, plus couleurs locales, on part pour Coimata, une réserve naturelle à peu près protégée où une petite marche sur les rochers le long de la rivière nous emmène en fond de vallée à deux cascades…splendides.

Dans ma  série de reportages, l’un d’entre eux porte sur la maladie de Chagas, une maladie parasitaire transmise par les chiures deVinchucas, sortes de punaises locales. Des punaises rupicoles, quand la plupart sont sylvestres, et qui se domestiquent relativement bien autour de leurs sites sauvages. C’est ce qu’on a été vérifier dans la campagne, banlieue de Cochabamba.,à Quilla Collo.

Là, juste aux pieds de ce qui fut le plus grand réservoir à maïs de l’empire inca (on dit que chaque sillo pouvait contenir jusqu’à 8 tonnes de maïs.. ) de gros rochers abritent des colonies impressionantes de punaises.

Pour les piéger, les chercheurs ont inventé un piège ingénieux : une boîte plastique dans laquelle ils placent une souris avec un peu de nourriture au fond. La boîte est grillagée et son sommet est encollé d’un scotch double-face.  L’ensemble est placé dans des cachettes sous les rochers. Sur le principe  du papier attrape_mouche, les vinchucas viennent se coller pendant la nuit avant d’avoir fait le moindre mal à la souris. Le lendemain, au relevé des pièges, on note à quel stade d’évolution les vinchucas sont capturées (il y a 5 stades avant l’âge adulte) ; parallèlement, des boîtes ont été distribuées dans les maisons pour que les gens qui en sont infestés puissent en capturer quelques unes pour les remettre aux chercheurs!  L’expérience de terrain à laquelle j’ai assisté a conduit à 80% de rendements!  17 pièges sur 20 se sont avérés positifs. Puis, au laboratoire, une séance de dissection commence, on enlève les pattes, les ailes, l’abdomen. Avec ce dernier, on va pouvoir savoir le contenu du dernier repas de sang de la bête… Avec les pattes et les ailes , on fait du typage génétique, histoire de bien préciser les choses!   Et la maladie? Ben, c’est une maladie très grave dont on meurt , et qui plus est, pas en bonne santé du tout : ça attaque les sens, on a des atteintes neurotoxiques et cardiaques, bref, pas la joie. Il paraît que Charles Darwin en est mort, de retour des Galapagos où il avait du passer par la Bolivie. En fait, c’est surprenant de se dire que ces insectes aiment les vieilles pierres, et de voir que les habitations traditionnelles sont un joyeux capaharnaüm , avec tout plein de cachettes à Vinchucas!  Quelle campagne d’éradication pourrait être efficace puisque toutes les conditions seraient après à peu près réunies pour qu’elles trouvent à nouveau des refuges !

Après ces festivités, me voilà partie pour rallier Potosi en 10 heures, sur une route bordant des ravins impressionnants (manque de bol c’est la pleine lune et on voit tout). J’ai pu constater qu’ils ont refait leur terminal de bus, complètement extraordinaire Je vais essayer de passer voir Olivier et Ingrid, de médecins du monde, toujours resté à Potosi bien que la mission de MMSF se soit arrêtée… Ils préparent leur intervention à l’université sur les pollutions minières, j’arrive toujours au bon moment, je crois que je ne vais pas pouvoir y échapper. Alors ça fait quoi de se retrouver à 4060 mètres? Ben, le corps il a plus l’habitude, Cochabamba, à 2800m , est supportable. Ici, on sent non seulement le froid (en une journée, je suis passée de 30 à ..5°C…) mais les UV qui tapent (écran total 50 obligatoire) … Les comprimés de Gravol que m’a laissé Caroline sont bienvenus. Ce soir, je pars donc en bus pour Tarija. J’y arriverai à 5h du mat, le temps de trouver un hôtel et de recharger les batteries de tout…après j’ai rendez vous avec  Kevin, chargé des RP de lIRD…pour faire la tournée des bodegas (et du reportage, ben oui quand même)

1350 marches, et oui encore un bon moyen de faire de l’écologie, fermeture hebdomadaire du téléphérique oblige. Et tout du long, confirmation que le respect de la Mère Terre n’empêche pas les monceaux de bouteilles plastiques de jalonner le chemin.  On est à 2500 mètres d’altitude tout de même , dès qu’on parle pendant la montée, on s’essouffle vite. Mais pas de regrets pour le téléphérique, de chaque côté des escaliers buissonnent sauge , myrrhe, et autres simples qui font le ravissement des guêpes, assez grosses pour motiver

En haut, le buiseness du tourisme bat son plein : un vieil homme sous un parasol propose des boissons fraîches et des poches d’eau. Je me dis qu’elles doivent être pleines de phtalates . Et une voiture, avec un photographe pouvant immortaliser la montée guette le chaland. Enfin, arrivant en haut, y a pas foule. Ce christ de la concordia, qui fait quelques mètres de plus que celui de Rio de Janeiro et que celui de Lisbonne (les 3 sont des clones du même) , et qui surtout est perché bien plus haut , est creux et un escalier permet d’y circuler. Sauf qu’aujourd’hui, comme le téléphérique, c’est fermé ! Du coup, après une petite pause, on a la satisfaction de descendre les 1350 marches beaucoup plus rapidement. Bref, journée touriste, mais qui m’inspire la photo du vrai sommet de Cochabamba : une statue imposante dominant des constructions sur lesquelles peuvent pousser des déchets…
Autre endroit très chouette de la ville, sa cathédrale, assez épurée et en même temps si zen avec ce drôle de saint qui parait il est invoqué à chaque fois qu’on veut garder un secret. Et, pour symboliser ce gardiennage, on lui colle un cadenas accroché à un ruban! Plutôt drôle…

J’ai quand même un peu comme l’impression d’être en vacances. Même si la veille au soir j’ai monté une émission pour la radio avec Caroline, 1h38 précises, que j’ai mis pas moins de 2heures à transférer dans un cybecafé voisin parce que franchement le wi fi ça ne passe pas! L’émission, quand même  peut être écoutée ici

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p style= »text-align: right; »>Et puis fière et contente que mon article dans novethic soit paru.

Le 23 avril, Evo Moralès plante le premier arbre parmi les 2000 à être plantés au cours du lancement du programme de reforestation

Toute la presse était prévenue depuis la veille : aujourd’hui, pour marquer la fin du sommet, Evo Moralès et les chefs d’Etat qui étaient restés allaient participer au lancement officiel de la campagne de reforestation lancée par le gouvernement bolivien. Rendez-vous à Contumayou, à quelques kilomètres dans les hauteurs de Tupiquaya. Le taxi qui m’embarque ne connaît même pas! Mais finalemement me rapproche. Il n’y a plus qu’à suivre la foule de boliviens qui là encore se montrent avec une ferveur sans pareil, civils et militaires. C »est sur ces hauteurs que là encore une estrade façon rock parade a été montée, avec un mélange de musique et de discours politique. Pour l’occasion, même la fanfare de l’armée est là. La chanson de la campagne officielle est chantée par une jolie chanteuse tatouée à la voix très puissante.  » Planta arboles, salva al planeta », « Salva la Pachamama, salva la Madre Tierra »… Rappelant que la déforestation est responsable de la disparition de nombreuses espèces animales et végétales, et qu’elle est encore et toujours un symptome du capitalisme prédateur, Evo, applaudi avec un brin d’idôlatrie là encore incroyable, se lève ensuite, et la foule se précipite autour de lui pour l’accompagner, le toucher, le voir de près. Je saisis une photo au vol, un profil de lui avec sa plante à la main…une petite marche et il va planter le premier arbre, qu’il entoure de sa couronne de fleurs blanches et plante du drapeau bolivien. De ce que je peux voir un peu après. J’attends que la foule se disperse pour monter. Puis, les officiels ont droit à leur buffet privé, sous bonne escorte militaire, qui fait un cordon vivant se donnant la main par matraques blanches interposées. Le peuple peut s’acheter des melons , des oeufs , des bonbons ou des pains aux stands sauvages qui se sont montés sur toute la colline. En fait il commence à faire très chaud sur cette colline et je n’ai pas pris de casquette, ça me tape sur la tête ce soleil.. Je m’aprête à redescendre quand je tombe sur une scène insolite, une femme, guitare à la main, chante en espagnol au cordon de militaires qui garde l’estrade. Je la retrouve un peu plus bas, elle me confie qu’elle est très déçue car elle aurait voulu chanter sa chanson à Evo en personne, et qu’elle n’a pas pu. Elle s’est adressée au capitaine responsable des forces militaires de sécurité du président, qui l’a applaudi pour sa prestation. Elle lui dédicace son CD et lui demande d’en transmettre un à Evo, il lui promet qu’elle le fera. Elle en doute mais au moins elle aura essayé. Je redescends avec elle, en profitant pour interviewer cette activiste vénézuélienne, ancienne chargée de management environnemental dans l’industrie pétrolière. Elle me parle du paradoxe vénézuélien, dont l’économie entière repose sur le pétrole de Chavez, on sait bien comment Hugo a mitraillé de ses pétrodollars tous les pays d’Amérique Latine ou presque. Sans pétrole, pas de développement économique, et pourtant c’est une industrie sale et qui pollue et que même l’accord de cochabamba invite à limiter. Bref, les actions environnementales du Vénézuéla sont financées par de l’argent qui pollue. Est ce pour cela que toutes , absolument toutes les propositions du Vénézuéla ont été intégrées à l’accord? Leonor ne pousse pas le rapprochement jusque là , elle souligne, c’est tout. Elle me raconte sa vie, elle a choisi de devenir troubadour, il y a 10 ans. Depuis elle arpente les routes de l’Amérique Latine (mais n’avait jusqu’à maintenant jamais été en Bolivie) en chantant ses poèmes, elle s’est autoproclamée Ambassadrice de la terre mère. Nous arrivons à Tupiquaya, rien à faire là bas, à part boire du jus d’orange dans la rue et manger un poulet rôti et des bananes plantains frites (hum un délice!). Boeuf dans la rue , j’en profite pour enregistrer sa chanson, et lui traduire en français (on en fera une version française par skype bientôt!). I call you, I ask you, I beg you To protect me the way I protect you My ocean womb, my savanna skin, my mountain breasts, Blue, brown and green My river arteries pure and free need to flow And my sky head with clouds and wings clean needs to glow Please look at me, the time has come Protect me now, daughters and sons Choir Hey ya hey ya hei hey ya hei hei hey ya hei ya ha My breath Itake with ,my forest lungs And in my most inner depths my living heart beats like a drum I want to live, give birth to more life Protect me now, this is the time Choir Hey ya hey ya hey I am Pachamama I am Madre Tierra I am Goddesss Gaia, I am Mother Earth I’m Inamaka, I am Tonqtzin, I’m Gpddesss Yara I am your Mother Earth I am your Mother Earth Protect me Traduction française Je t’implore, te demande, te supplie Protège-moi comme te protège Au fonds des océans, dans la savanne , mes sommets Bleus, marrons et verts Les artères de mes rivières pures et libres doivent couler Mon ciel nuageux et ailé doit briller S’il vous plait regarde moi, le temps est venu, Protége-moi, ma fille, mon fils.. Hey ya hey ya hei hey ya hei hei hey ya hei ya ha Je respire et les poumons sont ma forêt Au plus profond de moi, mon cœur vivant bat comme un tambour Je veux vivre, et donner naissance à plus de vie encore Protège moi maintenant, il est temps Hey ya hey ya hey Je suis la Pachamama, la Madre Tierra, la déesse Gaia, la mère Terre, Je suis Inamaka, Tonqtzin, la déesse Yara Je suis ta mère Terre, je suis ta Terre mère, Protège moi Elle doit passer un coup de fil à la délégation qui l’accompagnait et la, pour elle, plongeon dans la galère : elle voulait décaler son vol pour passer par La Paz et chanter dans un éco_village , la Planeta del Luz, ambiance new-age, et vient d’apprendre que sa fantaisie de troubadour va faire que son billet d’avion va lui coûter deux fois plus. Du coup, elle ne sait plus quoi faire, je lui propose, je ne sais pas pourquoi , de m’accompagner à cochabamba, à mon hôtel. Parfois , on a des intuitions heureuses : en arrivant, elle retrouve une documentariste environnementaliste qu’elle connaît bien ,et qu’elle me présente au passage, c’est aussi une révolutionnaire convaincue. Elle retrouve aussi toute la TV vénézuélienne, qui se trouve là, par chance, du coup ses problèmes sont résolus!! Moi avec tout ça, j’ai frisé l’insolation …et, épuisée, et lassée du wifi qui ne marche pas à l’hôtel dans ma chambre (on devient exigeant quand on doit bosser en plus), je m’endors vers 21h (une première…) , avec des boules quiès car ma chambre donne sur le Prado, super bruyant et j’ai besoin de calme…. Finalement, je fais un diaporama des deux jours de photos, petits problèmes techniques de mise en ligne mais voilà :

Bien! A peine les pieds posés, me voici en route pour le stade où se tient la cérémonie finale de ce sommet mondial des peuples pour la terre mère. Un concours d’heureuses circonstances me fait tomber nez à nez avec un représentant du gouvernement qui se charge lui_même de m’amener au stade, avec ma valise et mon bardas. Une entrée directe en matière pourrait-on dire! En fait, me voilà, sans même une accréditation en bonne et due forme (mais je dois pas avoir une tête de révolutionnaire sud-américaine), juste à temps pour voir une tribune façon spectacle de Evo Morales,  Hugo Chavez et consorts… .j ai reçu d’une indienne une couronne de fleurs blanches et d’un organisateur un petit drapeau bolivien, alors cela devrait aller… et puis je trouve la tribune presse , et j’en profite pour glisser mon bardas sous le stand. Dans un stade comble avec  une chaude ambiance à la woodstock néomarxiste. Le refrain ce serait « La crise, c’est la faute au capitalisme prédateur…alors un autre monde est il possible? »  .Tout est en espagnol mais je sais pas, je comprends tout maintenant !

Mais au fait, ce sommet, qu’est-ce? Une réponse à la technocratie onusienne, une assemblée populaire géante,avec des peuples indigènes de toutes les Amériques, mais aussi des ONG, des syndicats, des représentants des gouvernements…et même de l’ONU. Tout le monde était invité à rejoindre l’un des 17 groupes de travail qui  s’étaient constitués en amont, autour de thèmes tels que les forêts, le tribunal de justice climatique, le referendum mondial, les droits de la terre mère…L’idée? Que les résolutions adoptées au sein de chaque groupe soient portées par Evo Moralès le 26 avril au plus tard, pour qu’elles soient relayées dans le cadre de la suite de Copenhague, à Cancun (Mexique) au mois de décembre prochain. La voix des peuples portée à l’ONU, et par le seul président indigène du monde qui plus est, voilà une grande première qu’il est étonnant que presqu’aucun media ne relaye…

Alors bien sûr, les critiques, inévitables , vont fuser : ce sont de doux idéalistes, ils rêvent totalement  avec leurs mesures…et alors? ça vaut le coup d’essayer, non?

En tout cas, ce que je note, c’est la rareté des européens ici, c’est un sommet américain en fait! Je rencontre, encore un hasard, Horacio,  l’ambassadeur de la Bolivie à Vienne (Autriche), fort sympathique. Il m’accompagne dans ma recherche de Gadir, le responsable presse du sommet . Je le retrouve à Tuquipaya, après près de trois quart d’heure  de taxi, la grande université du village où se déroulait le sommet ,  vraiment par hasard. Et le plus drôle, c’est qu’on se connaissait de Copenhague ! C’est lui qui m’avait fait la traduction de l’interview que j’avais fait de Juvencia !  Il me réserve dare-dare…une suite à l’hôtel Regina, juste sur le Prado!  Tout s’enchaînait donc vraiment bien. Le soir, la fête continuait au stade, mais j’ai préféré aller tester le Casablanca, un bar que m’avait recommandé Karolyn, ma copine tchèque que j’avais rencontré l’an passé à Potosi… Horacio me raconte le déroulé de l’atelier sur le tribunal de justice climatique et de l’engagement en matière d’environnement et de son métier d’ambassadeur. Mais le décalage horaire étant ce qu’il est, je rentre me coucher et m’écroule littéralement.